Агротехника - 2013

     Использование мотоблока для обработки приусадебного участка предполагает свою агротехнику и имеет некоторые особенности.

     Одна из особенностей связана с компоновкой мотоблока. В силу того, что расстояние от колёс до плуга небольшое, пахать землю можно вплотную до границы пахотного участка. Это очень хорошо. Особенно в стеснённых условиях приусадебного участка, где можно вспахивать небольшие грядки не повреждая уже обработанные участки. 

     Другая особенность применения заключается в том, что человек принимает непосредственное физическое участие в движении мотоблока. Если движение мотоблока происходит по неровному, с колдобинами и рытвинами участку, то на пахаря ложится тяжёлая физическая нагрузка. И наоборот, если мотоблок двигается по ровному, гладкому участку, то пахарь отдыхает. Поэтому, обрабатывать участок надо так, чтобы он был ровный и гладкий. И ещё. Если пахать участки с тяжёлой почвой широким захватом, то очень быстро изматываешься. Так что в деле обработки почвы необходимо учитывать много факторов. Каждая агротехническая операция имеет своё назначение, что надо учитывать при возделывании культур. Дальнейшее описание относится к моему приусадебному участку, у которого не просто тяжёлая почва, а «ну очень» тяжёлая.  

1. Перепахивают участок плугом. Это делают для того, чтобы:

   - разрыхлить почву на крупную (именно – крупную) фракцию и на большую глубину (16…20 сантиметров); 

   - улучшить доступ воздуха на глубину залегания корней возделываемых культур; 

   - перевернуть почву: верхний удобрённый слой почвы переместить на глубину произрастания корнеплодов, а нижний, обеднённый питательными веществами и воздухом слой почвы, поднять наверх; 

   - сбросить верхний слой почвы с удобрениями, навозом, с растительными остатками для перегнивания на дно борозды. Это достигается наилучшим образом путём установки впереди плуга небольшого предплужника с захватом по глубине 8…10 сантиметров.  

2. Боронуют участок бороной. При этом измельчается верхний слой почвы на глубину до 8 сантиметров. Это делают для того, чтобы:

   - заделать в почву разбросанные семена зерновых культур и удобрения; 

   - выбороновать молодые сорняки, которые начали прорастать; 

   - облегчить выход на поверхность ростков картошки;

  - стянуть растительные остатки на край участка или в борозду; 

   - выровнять участок: растянуть образовавшиеся при пахоте земляные «горбы», натянуть землю в образовавшиеся при пахоте ямы.  

3. Культивируют участок фрезой почвенной. При этом верхний слой почвы измельчается до мелкодисперсного состояния «в пыль» на глубину до 10 сантиметров для того, чтобы:

   - подготовить почву на грядках под посадку овощных культур;

   - перемешать с землёй посаженные на удобрение зелёные культуры – и перепашка более качественная, и мотоблок идёт без пробуксовки;

   - сбить оставшуюся стерню зерновых перед вспашкой;

   – для более качественной и красивой перепашки.  

4. Подготовку приусадебного участка необходимо начинать осенью, после уборки урожая. Провожу боронование поперёк выбранных борозд картошки для разравнивания участка. Затем участок необходимо перепахать. Перепахиваю с дополнительной установкой предплужника, который сбрасывает верхний слой почвы на дно борозды. После перепахивания провожу повторное боронование «поперёк пахоты» для разравнивания участка. Дополнительно растягиваю образовавшиеся при пахоте земляные «горбы» и натягиваю землю в образовавшиеся при пахоте ямы. После этого участок засеваю: часть – озимой тритикале, часть – зелёным удобрением (рапс, редька масленичная и т.п.). Если вместо тритикале планирую весной сеять ячмень, то тогда весь участок засеваю зелёным удобрением. Тритикале и ячмень это зерновые, которые идут на корм курам. Можно ещё сеять пшеницу, но её, в период восковой спелости, поедают в колосе воробьи. А в нашей местности их очень много. После засевания провожу боронование «вдоль пахоты» для заделывания в почву семян. Таким образом в зиму приусадебный участок входит ровным, гладким, без ям и «горбов», покрытый зелёным ковром взошедшей сеянки.

     Весной участок с зелёным удобрением, предназначенный для посадки картошки, культивирую почвенной фрезой для измельчения растительности и перемешивания с почвой. Затем приступаю к посадке картошки. 

     Посадку картошки осуществляем по старой «дедовской» технологии: непосредственно в борозду, сразу за мотоблоком. Расстояние между рядами картошки выдерживаю равным 60 сантиметров. Ширину захвата плуга делаю равной 20 сантиметров. Таким образом схема посадки картошки следующая: в одну борозду садим картошку, две борозды пустые пропускаем и в третью снова садим картошку. Это позволяет хорошо разрыхлить тяжёлую почву и не перегружаться ни пахарю, ни мотоблоку. При пахоте обязательно устанавливаю предплужник. Это позволяет улучшить разрыхление почвы и сбросить измельчённое зелёное удобрение на дно борозды ближе к посаженной картошке и, впоследствии, ближе к её корневой системе. Чтобы не делать больших поперечных холостых прогонов мотоблока, картошку высаживаем небольшими продольными участками. При этом обязательно образуются разоры. В эти разоры стягиваю бороной весь проросший сорняк и крупные куски земли при первом бороновании, которое делаю при появлении первых всходов картошки. Первое боронование делается для удаления начавших прорастать сорняков и для разрыхления верхнего слоя почвы с целью облегчения появления всходов картошки. 

     После того, как взойдёт почти вся картошка и станут заметны ряды посадки, делаю первое окучивание. Окучивание провожу на максимальную глубину (глубже 20 сантиметров). Использую штатный окучник, который состоит из двух плужков, что позволяет сразу окучивать рядок картошки с двух сторон. Чтобы набрать нужную глубину, использую следующую схему окучивания: сначала окучиваю нечётные рядки картошки, а затем окучиваю чётные рядки. Таким образом, получается, что все рядки картошки окучены персонально и плужок окучника два раза проходит по одной и той же борозде набирая нужную глубину окучивания и особо не нагружая пахаря и мотоблок. После окучивания провожу боронование узкой бороной вдоль посадки, по каждому рядку картошки, что бы открыть рядки и сбросить землю в борозды. Боронование провожу по той же схеме, что и окучивание: сначала нечётные рядки, а затем – чётные.

     Когда ботва картошки вырастет на 20…30 сантиметров, провожу повторное окучивание, так как при более высокой ботве она надламывается при окучивании мотоблоком. Вообще-то, более грамотно проводить повторное окучивание позднее, перед смыканием ботвы соседних рядков. Что и делают при обработке картошки лошадью. В это время начинается усиленный рост клубней картошки и рыхление земли приходится очень кстати. Кроме того, перемалываются сорняки и сомкнувшаяся ботва картошки создаёт тень, что угнетающе действует на некоторые сорняки. В случае, когда на мотоблоке установлены колёса большого диаметра, повторное окучивание нужно производить как можно позже, не опасаясь повредить ботву картошки. Картошку можно окучивать несколько раз, например, после заливных дождей, когда длительно стоит вода в бороздах. Как говорит агроном: «Картошка как женщина – любит, что бы её гладили».

     Осенью, после скашивания ботвы, картошку выбираем. Картошку разорываю штатным плугом у которого сплошной отвал меняю на отвал из металлических прутьев (он шёл в комплекте с плугом). Всё. Круг замкнулся. Дальше начинаю всё с начала (см. п. 4).