На мотоблок большинство рабочих агрегатов навешивается сзади за прицепную скобу. При навешивании рабочих агрегатов изменяется балансировка мотоблока. Что бы получать удовольствие от работы на мотоблоке, необходимо для каждого рабочего агрегата создавать свою балансировку. С этой целью, перед защитным кожухом двигателя, к системе крепления подножки я приварил горизонтальную поперечину, а к её середине приварил вертикальный штырь, на который навешиваю грузы (см. фото). В качестве грузов я использую противовес от старых лифтов размером 210х210х90мм (навешиваю на вертикальный штырь) или найденные на свалке четыре металлические блины наружным диаметром 150мм, в которых по центру просверлил отверстие диаметром 50мм и которые навешиваю на предварительно насаженную на штырь трубу. Их толщина и вес: 40мм – 4,8кг, 45мм – 5.4кг, 50мм – 6.1кг, 70мм – 8.5кг.
Рабочие агрегаты уравновешиваю следующим образом. Для плуга, окучника, фрезы и бороны для чистого боронования (это боронование при окучивании картошки и заделке зерновых) создаю такую балансировку путём навешивания грузов, что бы положение равновесия наступило при одинаковом расстоянии до земли, как от нижних салазок, так и от нижней точки рабочего агрегата. В этом случае мотоблок имеет два устойчивых положения: одно, когда штангу управления поднимаешь максимально вверх и опираешь мотоблок на нижние салазки (используется при очистке, обслуживании рабочих агрегатов и при остановках), и второе, когда штангу управления опускаешь вниз для взаимодействия рабочего агрегата с почвой. В этом случае при работе, при переездах и при разворотах вертикальная нагрузка на руки минимальная. При черновом бороновании (это боронование после уборки картошки, когда нужно стянуть ботву с поля за пределы пахоты и т.п.) создаю такую балансировку путём навешивания металлических блинов, что бы груз перевешивал борону и мотоблок всегда стремился наклониться вперёд и опустится на нижние салазки. В этом случае, при работе, я руками жму на штангу управления и прижимаю борону к земле, а для освобождения бороны от собранной ботвы и травы ослабляю нажим и слегка поддёрнуть штангу управления вверх – мотоблок перевешивается вперёд, опирается на нижнюю лыжу и борона сама очищается.
В результате использования грузов-противовесов получаем:
- мотоблок в сцепке с рабочим агрегатом уравновешиваем в каждом конкретном случае таким образом, что бы обеспечить минимальную нагрузку на руки и максимум удобств в работе;
- навешенный груз увеличивает общий вес мотоблока на время работы с агрегатами и улучшает, таким образом, сцепление с почвой;
- приваренная впереди поперечина и штырь играют роль переднего бампера и защищают хлипкую защитную решётку двигателя от поломки при случайном соприкосновении с преградой.
Доработка плуга - 2013
Плуг является основным и важнейшим рабочим агрегатом при обработке земли. Грамотно сделанный плуг – гарантия качества вспашки, отсутствие пробуксовок мотоблока и получение удовольствия от процесса вспашки. Так как почва на моём участке не просто тяжёлая, а очень тяжёлая, то требования к плугу я предъявляю очень серьёзные. Хороший плуг, как говорят, бреет землю, а плохой плуг роет землю, как свинья. Хороший плуг, после заглубления в землю, идёт стабильно устойчиво, величина заглубления не зависит от плотности грунта и он никогда сам не выскочит из земли, если только под лемех не попадёт тряпка, жестянка или что-то подобное. Хороший плуг оставляет после себя ровную, красивую борозду с вертикальным срезом, у которой внизу в углу на вертикальной и горизонтальной поверхностях виден блестящий след от полозка (полевая доска). Плуг, который изначально неправильно собран, или который износился и требует восстановления, плохо заглубляется в землю, а после заглубления – идёт не устойчиво, «рыщет», норовит выскочить из земли, создаёт повышенную нагрузку на мотоблок. Борозда после такого плуга имеет форму канавы, след от полозка не виден, так как полозок идёт не там или не так, как должен. Работа с таким плугом превращается в издевательство над землёй и над собой.
Итак, где взять хороший плуг? Можно купить в магазине, а можно сделать самому по чертежам и методике, изложенных на многих сайтах, например, http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php. Важно, чтобы были соблюдены четыре условия, которые делают плуг хорошим. Если эти условия не соблюдены, необходимо разобрать плуг, а затем собирать его, пересверлив крепёжные отверстия в корпусе для крепления лемеха и отвала таким образом, чтобы были выполнены первые два условия.
У плуга можно выделить три конструктивные плоскости: нижняя горизонтальная плоскость полозка, боковая вертикальная плоскость полозка и передняя отвальная плоскость. Если с плуга снять лемех и отвал, а плуг поставить на горизонтальный стол, стоящий вплотную к стене, и прижать боковой поверхностью к вертикальной стене, то плоскость стола будет нижней горизонтальной плоскостью полозка, а вертикальная стена будет боковой вертикальной плоскостью полозка.
Второе условие хорошего плуга: боковой режущий край установленного лемеха должен ровняться в прямую линию с боковым режущим краем отвала и они оба должны выступать за пределы боковой вертикальной плоскости полозка на 10мм.
Третье условие хорошего плуга: передняя рабочая поверхность лемеха и отвала должны примыкать в одной плоскости и без зазора. Они должны быть заполированы, блестеть, как зеркало, и не иметь выступающих крепёжных элементов. По окончании работ с плугом все отполированные поверхности я очищаю от грунта, поливаю машинным маслом или смазываю Литол-24 и растушёвываю тряпочкой. Это позволяет защитить отполированные поверхности от ржавления. Плуг храню в закрытом помещении.
Четвёртое условие хорошего плуга: тыльная сторона лемеха должна быть ровной и составлять с плоской поверхностью, на которой стоит плуг (задний угол установленного лемеха), угол 15…20 градусов. Боковая режущая кромка лемеха и боковая режущая кромка отвала также должны иметь задний угол 10…20 градусов с боковой плоскостью борозды (боковая режущая кромка отвала может быть закруглена).
Первое, второе и третье условие можно реализовать в домашних условиях путем пересверливания крепёжных отверстий для лемеха и отвала. Первые три условия касаются сборки нового плуга или плуга, который подвергается капитальному восстановлению. Четвёртое условие касается плуга, проработавшего некоторое время и имеющего износ лемеха и отвала. При вспашке почвы плугом, имеющим лемех с затупленным лезвием, увеличивается тягового сопротивления плуга и ухудшается заглубляемость плуга в почву. Лемех с такого плуга лучше всего «оттянуть» в кузнице с последующей термообработкой (закалкой). Для этого лемех нагревают до температуры 1000…1200ОC до светло-красного цвета и при помощи кувалды или механического молота перемещают металл из утолщенной части магазина к изношенным местам. Форму оттянутого лемеха проверяют шаблоном. Затем лемех затачивают на наждачном точиле и закаливают. Закалка состоит в нагреве лемеха до температуры 780…820ОC и последующем охлаждении в теплой подсоленной воде в мечении 4…6с. Чтобы избежать трещин, лемех подвергают отпуску, нагревая до температуры 350ОC и охлаждая на воздухе. Промышленность выпускает самозатачивающиеся лемеха. На лезвие самозатачивающегося лемеха с тыльной стороны наплавляют твердый сплав сормайт №1, после чего лемех охлаждают и затачивают.
Однако, ввиду небольшого объёма работ для плуга на приусадебном участке, изношенную часть лемеха и отвала можно наварить (лучше – полуавтоматом), а затем обработать шлифмашинкой до нужных размеров, без последующей термообработки. Этого будет достаточно для полного цикла обработки плугом участка площадью 50 соток в течение сезона.
Примечание: на снимке указана граница лемеха и отвала, которая была при покупке штатного плуга к мотоблоку «Беларус». Всё остальное пришлось наваривать ручной дуговой сваркой (диаметр электрода 2…3мм) или полуавтоматом для того, чтобы плуг соответствовал приведённым выше условиям.
К началу сезону необходимо проверить износ лезвия лемеха (ширину затылочной фаски износа). Предельная ширина затылочной фаски износа лемеха по плоскости низа борозды составляет до 2мм для тяжёлых грунтов и до 5мм для лёгких.
Как временная мера, можно заточить изношенный лемех на наждаке. Лемех затачивается спереди, со стороны набега земли под углом 25…35 градусов к его лицевой плоскости до момента, когда фаска износа уменьшится до ширины 0,5…1мм и толщина кромки лемеха не станет равна 0,5…1мм. При этом ширина образовавшейся при заточке фаски не должна превышать 5мм. После окончания полевых работ лучше всего переточенный лемех «оттянуть» в кузнице с последующей термообработкой (закалкой).
